Bha mo bhean, Jo Anne, agus mi air co-dhùnadh a dhol don Ròimh leis an leanabh ùr againn. Bha i seachd seachdainean ùr. Lucia: neach-tarraing an t-solais. Thug i a-steach e ann am pailteas, latha agus (alas) oidhche. A h-uile a-nis agus an uairsin, bha feum againn air beagan fois. Thàinig e ann an cruth Piera Bonerba, boireannach òg mòr-chridheach à Puglia.
Thog Piera Lucia suas agus thug i fois - agus cadal - a-steach do ar beatha. Aon mhadainn thug i thugainn jar de tomato a bha a màthair air fàs, air a thiormachadh anns an teas dian a deas agus air a ghleidheadh leis na capers agus ola aice fhèin. Bha iom-fhillteachd talmhainn aca a thug orm a bhith ag iarraidh ùine a dhèanamh nas slaodaiche.
Dè a tha a ’dèanamh na tomatoan sin cho sònraichte? Dh ’iarr mi air Piera.
An t-àite às an tàinig iad, fhreagair i.
Thuirt Piera gun deach mo dhèanamh airson tadhal air an Salento, a ’mhòr-roinn ann an sàilean a’ bhròg aig fìor cheann rubha na h-Eadailt a bha i a ’meas mar an abairt as fheàrr den charactar Puglian. An seo lorg mi Eadailt o chionn 30, 40 bliadhna. Iomallach; air a chùlaibh, anns an t-seadh as fheàrr; gun stampadh air luchd-turais. Air a fhrèamadh leis an Adriatic chun an ear agus a ’Mhuir Ionianach chun an iar, bha an t-uisge as glaine aige, am biadh as blasta. Bha na daoine cho fosgailte ris an speur.
Thug e greis dhuinn, ach an samhradh thionndaidh Lucia trì, chaidh sinn. Dh ’fhuirich sinn an toiseach còmhla ri Piera agus a teaghlach faisg air Ugento, far an do chuir mi seachad grunn uairean a-thìde brèagha air tràigh gainmhich pristine, a’ toirt fa-near do dhòighean ionadail: bha daoine a ’snàmh sa mhadainn agus a-rithist air an fheasgar; anns na feasgaran bèicearachd bha an tràigh cho fàsail ri piazza ionadail no sràid baile-mòr. Chan eil corp dia aig a h-uile Eadailteach. Bha boireannaich a ’còrdadh riutha a bhith a’ faighinn cothrom air am bikinis le necklaces neamhnaid. Bha Lucia leis fhèin am measg na cloinne a ’caitheamh deise grèine làn-chorp SPF, ag adhbhrachadh gun dèan aon bhalach òg sgrùdadh, Tha e fuar? - a bheil i fuar? Tha an Preas Meadhan-thìreach —Tha scrobar labhairteach air a dhèanamh suas de oregano, rosemary, aiteann - a ’toirt buaidh air an èadhar mar a bhiodh criogaid a’ seinn agus a ’seinn.
Eadar swims dh ’ionnsaich mi gu bheil soilleireachd Salento a’ leudachadh eadhon gu cunntasan luchd-siubhail Beurla, a tha glè bheag. Chan eil tomhas-lìonaidh iomlan air biadh an Salento sa Bheurla, dìreach pàirtean anns an leabhar sàr-mhath aig Nancy Harmon Jenkins Blasan Puglia agus caibideilean sgapte troimhe Mil bho luibh, obair air leth tùsail leis an sgrìobhadair Sasannach Patience Gray, a thuinich ann an 1970 anns an Salento gun uisge no dealan a ruith agus a thug fòcas sgoilearach, agus a bha cha mhòr coltach ri buidseachd, gu a còcaireachd agus a sgrìobhadh le chèile. Tha an neach-dèanamh fhilmichean fhèin aig an Salento, Edoardo Winspeare, aig a bheil filmichean tràth (Pinched; Blood Alive ) tionndaidh sùil gheur eitneòlach air caractar na sgìre.
Gu luath fhuair mi a-mach gun deach rubha Salentine a dhèanamh airson a bhith a ’draibheadh troimhe - fhad‘ s a chumas tu ris na rathaidean àrd-sgoile as fheàrr. Ged a tha e na àite air leth eadar-dhealaichte, chan eil an sgìre fìor mhòr: faodaidh tu a dhèanamh bho oirthir Adriatic chun Ionianach ann an nas lugha na dà uair a thìde. Sheall dràibheadh dhomh cuideachd cho rèidh sa tha an cruth-tìre agus cho dùmhail sa tha na craobhan ollaidh a ’fàs ann - tha Puglia air aon de na riochdairean as torraiche san Eadailt de ola ollaidh agus fìon. A h-uile h-uair, bhiodh geataichean air an dèanamh de chlach agus iarann obraichte a ’comharrachadh rathaidean fada gu tuathanasan, togalaichean ranchlike air a dhèanamh suas de àiteachan còmhnaidh, sabhalan, togalaichean a-muigh agus bùthan-obrach, a tha ann an cruth ailtireachd dùthchasach na sgìre. Tha mòran de na tuathanasan air an trèigsinn, agus chuir na silhouettes taibhseil aca ris an fhaireachdainn a bh ’agam gur e sealladh-tìre a bha seo a chunnaic fortan ag èirigh agus a’ tuiteam iomadh uair. Ach cha robh dad a ’seasamh a-mach gu math coltach ri dath na talmhainn, a bha am badeigin eadar fuil agus sinamon agus, nuair a chaidh a threabhadh, dhealaich e ann an cnapan mòra, loamy: bha e mar Mars, dìreach torrach.
Aon mhadainn chaidh mi gu margaidh an èisg ann an Gallipoli, far an robh an t-seann ainm-àite Grèigeach agam, Kalè Polis, no baile-mòr brèagha, coltach riumsa co-dhiù leth ceart: bha Gallipoli gu dearbh brèagha, ged nach robh e idir ceart nam bheachd-sa air baile-mòr. Sgaoil a shràidean cumhang, lom air feadh eilean beag a bha uaireigin a ’dèanamh fortan a’ saothrachadh agus a ’cur a-mach ola ollaidh ionadail, a chaidh a chleachdadh an toiseach airson a bhith a’ lasadh lampaichean, chan ann airson còcaireachd.
Cha robh agam ach sùil a thoirt a-steach don mhargaidh mus do rinn mi caraid ùr, Cosimo, a thug a-steach e fhèin mar fìor iasgair à Gallipoli agus chuir e ìmpidh orm barrachd chlamhan is fheusgain a cheannach (aig bloigh de phrìsean New York ach le ceud uiread am blas) na dh ’fhaodadh sinn ithe a-riamh. Fhad ‘s a bha Cosimo a’ pacadh mo cheannach, rinn mi sgrùdadh air a ’bhaile. Coltach ri mòran ailtireachd Salentine, tha stampa Baróc sònraichte air Gallipoli eadhon air cuid de na taighean prìobhaideach beaga aige, agus fhuair na dealbhan aca de phlastair geal mollta faochadh bho flasan buidhe, persimmon agus òr. Anns gach àite a choisich mi chunnaic mi iasgairean a ’càradh lìn no boireannaich nas sine a’ lùbadh a-mach air uinneagan no a ’suidhe air cathraichean beaga fillte air na sràidean, a’ fighe agus a ’coimhead chloinne. Ann an àite gun sidewalks no gàrraidhean agus glè bheag de piazzas, b ’e an t-sràid fhèin ceàrnag a’ bhaile de facto.
Madainn eile dh'fhalbh mi a thadhal air cuid de bhailtean na a-staigh . Tha na h-àiteachan a-staigh air an dùthaich a ’dèanamh suas saoghal beag, dìomhair taobh a-staigh crìoch gorm-uaine Salento cladaich. Ann am Maglie, am fear as motha dhiubh, stad mi aig factaraidh pasta tlachdmhor Pastificio Benedetto Cavalieri, a tha air a bhith a ’toirt a-mach pasta iongantach gu h-ionadail bho 1918 - smaoinich Willy Wonka le semolina an àite seoclaid - mus do choisich mi tro na sràidean meadhanach, far an robh e coltach a bhith na àireamh neo-chothromach de bhùthan bainnse, boutiques fo-aodach (airson boireannaich is fir), agus bùthan pastraidh .
Bha Maglie trang agus caloric; bha bailtean an Grecia Salentina, air an làimh eile, dùinte, clachach agus dìomhair. B ’e na 11 bailtean sin - Corigliano ddynOtranto a b’ fheàrr leam - le freumhan Grèigeach a dh ’fhaodadh a dhol air ais cho fada ris an ochdamh linn; Ron 10mh linn, bha fògarraich Grèigeach air tuineachadh ann an dìon dìon dùthchail de facto. Bha an cànan, an aodach, am biadh agus na cleachdaidhean aca gu tur Grèigeach; eadhon a-nis, mìle bliadhna às deidh sin, tha ginealach nas sine fhathast a ’bruidhinn dreach den dualchainnt Grèigeach.
Tha uimhir mun Salento sònraichte don mhòr-roinn: na dualchainntean; am biadh; an ceòl (thadhail Alan Lomax ann an 1954 agus rinn e grunn chlàran ainmeil); agus os cionn a h-uile tarantella, dannsa aig a bheil connspaid fhathast mu thùs, ach a thathas a ’creidsinn a thòisich anns a’ 15mh linn timcheall air Taranto. Bha boireannaich dùthchail a ’creidsinn gun robh iad air am bìdeadh le damhain-allaidh agus nach b’ urrainn dhaibh ach na cuirp den phuinnsean aca, agus an anaman den hysteria a bha nan cois a ghlanadh, le bhith a ’crathadh ann an cearcallan frenetic. Chaidh an tarantella, a chaidh a chleachdadh gu math a-steach do na 1960an, ath-bheothachadh o chionn beagan bhliadhnaichean agus tha e air a chomharrachadh aig fèisean samhraidh ann am Melpignano agus Galatina. Chuir mi seachad madainn Didòmhnaich ann an Galatina a ’toirt sùil air na frescoes ann am basilica Santa Caterina d’Alessandria, far a bheil sgeulachdan an t-Seann Tiomnadh agus an Tiomnadh Nuadh a’ faighinn sònrachas cho làidir gu bheil tàirngean fada air an nathair ann an Gàrradh Eden, agus coy neònach, a ’faighinn eòlas air grine, mar gum biodh i na h-aonar dìonach bho bhìdeadh cruth-atharrachail an damhan-allaidh.
Tha an Salento na àite le mòran de chrìochnaidhean. Chuir na Ròmanaich crìoch air Slighe Appian ann am Brindisi. Tha am prìomh autostrada fhathast a ’geurachadh gu rathad àrd-sgoile an sin, mar a tha rathaidean-iarainn na stàite. Ach is e an crìochnachadh as drùidhtiche a h-uile càil den fhearann fhèin: aig Santa Maria di Leuca tha soidhne anns a ’phiazza ghaothach falamh a’ cur nad chuimhne - mar gum feumadh tu a chuir nad chuimhne - gu robh thu air do chuairteachadh leis a ’mhuir gun chrìoch sin - gu bheil thu air ruighinn cinn na talmhainn.
Thàinig mi aon fheasgar a dh ’fhaicinn uisge a-rithist, aig an àite far a bheil, no faisg air, far a bheil na cuantan Adriatic agus Ionianach a’ tighinn còmhla. Dè an rud a bh ’ann a bhith a’ seasamh aig fìor cheann na h-Eadailt, air rubha a bha uaireigin na dhachaigh do theampall geal sgoinneil gu Minerva agus a bha na iùl ainmeil do sheann sheòladairean - a h-uile duine (na Mycenaeans agus na Minoans, na Greugaich, an Tha Ròmanaich, agus às deidh sin na Byzantines, na Longobards, agus na Saracens) air a bhith troimhe an seo. Rannsaich mi an t-aodach eireachdail ach, a rèir a ’mhòr-chuid de luchd-cruinn-eòlais, loidhne gheal apocryphal a bha a’ comharrachadh dearbh àite coinneachaidh an dà mhuir sin, agus an uairsin dhìrich mi sìos gu ìre an uisge agus mharcaich mi ann am bàta air a ruith le balach a bha coltach ri bhith mu 12. Thug e mi agus sgapadh de luchd-siubhail eile air turas timcheall oirthir Ionianach; chuir sinn a-steach agus a-mach à leth-dhusan uamh, far an robh an talamh a ’sguabadh agus a’ tiormachadh agus am bàta a ’comharrachadh chreagan ann an cruth crogall, seann duine feargach, agus - cò eile? —a gàire Madonna.
Às deidh trì latha faisg air Ugento ghluais sinn air adhart gu Masseria Bernardini, faisg air Nardò. A-mach à tiùrran de chlach bhuidhe tha ailtire Milanese agus sealbhadair gailearaidh air seachd seòmraichean a chruthachadh, cuid le grunn sheòmraichean-cadail. Bha na cidsinean agus na h-obraichean ealain co-aimsireil, na gàrraidhean cùbhraidh le lavender agus rosemary, agus bha an amar na thoileachas. Dh ’fhaodainn a bhith air fuireach gu bràth.
Bha meas mòr agam air Nardò. Bha na h-eaglaisean Baróc làn de bhoireannaich gan lìonadh fhèin. Chruinnich na fir a-steach cearcallan, rudeigin coltach ri clubaichean sòisealta, a ’cluich chairtean agus ag òl lionn. No eile bha iad ann am bùthan borb, a ’lùbadh air ais gu bhith air an crathadh le ràsaran dìreach. Ann am bùth ciùird a ’bhaile a tha air a dheagh leigheas, dh’ fhaighnich mi den bhoireannach òg a chuidich mi far an robh a co-aoisean uile. Aig an tràigh, fhreagair i, a ’gabhail osna.
Bha a h-uile biadh a dh ’ith sinn, ge bith an ann am bàr tràigh no taigh-bìdh sèid, air a thaisbeanadh gu brèagha, le blasan nas làidire, nas fìor-ghlan, nas doimhne na tha mi air ithe às deidh deicheadan de bhith a’ siubhal agus a ’fuireach san Eadailt. Ann an Taviano ghabh sinn ar dìnnear aig A Casa tu Martinu, a tha gu sònraichte a ’cleachdadh blasan Salentine mar sin pònairean fìor-ghlan agus chicory, purée de phònairean fava air a fhrithealadh le chicory wilted, agus chickpeas agus tria, pasta le friogais air a thilgeil le chickpeas. Ann an Lecce, an ath cheann-uidhe againn, dh ’ith sinn trì biadh aig Alle due Corti, àite a tha air a ruith le teaghlach far a bheil an clàr ann an dualchainnt (agus Beurla). Cuideachd nuair a bha mi ann an Lecce fhuair mi leasan còcaireachd leis an Silvestro Silvestori, a rugadh ann an Ameireagaidh, aig an robh a seanmhair Leccese agus a tha air a bhith ag obair sgoil còcaireachd an sin bho 2003. Bhruidhinn Silvestori rium mun dàimh push-and-pull aig Salento ri traidisean agus atharrachadh. Traidisean: bidh daoine fhathast ag ithe feòil-eich, seilcheagan, aran litreachaidh agus eòrna a tha coltach ri feòil agus a tha seasmhach; tha iad amharasach mu dhaoine a-muigh; cha toil leotha ùr-ghnàthachadh. Ach a dh ’aindeoin sin bha atharrachadh gun teagamh san adhar: tha seann fhìonaichean ionadail, às deidh bliadhnaichean de bhith a’ feuchainn ri aithris a dhèanamh air fìon ann an stoidhle a tuath, ag ionnsachadh meas a bhith aca air na seòrsachan eadar-dhealaichte aca fhèin, nam measg Primitivo agus Negroamaro; tha bòrd turasachd gnìomhach sa bhaile; tha macadam grànda air a reubadh suas le clachan-muile; tha bàraichean fìona air a bhith a ’sìor fhàs.
Bha sinn a ’fuireach timcheall an oisean bho sgoil Silvestori ann an Suite 68, B&B beag, chic ann am palazzo prìobhaideach cho aoigheil nuair a choisich Lucia a-steach don talla inntrigidh choimhead i timcheall agus dh’ fhaighnich i am b ’urrainn dhi a brògan a thoirt dhith. Dh ’innis Màiri Rossi, a tha air leth comasach, a tha a’ riaghladh am B&B dhomh, anns na còig bliadhna a dh ’fhalbh no mar sin gun do thòisich Lecce a’ dùsgadh agus a ’tuigsinn na tha aige: baile beag sgèile le biadh mòr, traidisean ath-bheothaichte de obair-ciùird papier-mâché, muir-thìr Ròmanach, stòr leabhraichean mìorbhuileach, agus mìltean de ailtireachd Baróc, mòran dheth air a dhealbhadh le Giuseppe Zimbalo, agus cha mhòr a h-uile càil dheth cho gealtach agus cho àrd agus gun tug mo bhean cunntas air mar mhisg.
Bha aon eile againn masseria, montelauro, beagan deas air Otranto: togalach tràth eile, a bha uair na dhachaigh do 20 teaghlach, a chaidh ath-dhealbhadh leis an t-sealbhadair fasanta Elisabetta Turgi Prosperi. B ’e an seòmar againn an tè bu lugha a dh’ fhuirich sinn ann, ach bha airgead-dìolaidh ann: amar fada suidhichte ann am faiche dorcha, crunchy; bracaist agus lòn blasda, an dà chuid air am frithealadh a-muigh ; agus clientele a ’dol bho chlann càirdeil gu boireannaich nas sine ann an glainneachan mòra frèam airgid agus gluasadan anairt.
Thionndaidh Otranto gu bhith mar an aon àite anns an Salento gu lèir a bha a ’coimhead ro dhùisg dha luchd-turais’ ag iarraidh. B ’e a’ chiad bhùth (agus 21mh) lèine-T a chunnaic mi air an turas agam, kitschy gewgaws, carousel boisterous. B ’e seo Otranto air an oidhche, ged-tà; an ath mhadainn lorg mi àite nas sàmhaiche, cha mhòr mar gum biodh, tron latha, Otranto a ’dùsgadh gu cunbhalach mar chuimhneachan air a’ mhurt a chaidh a dhèanamh ann an 1480 le bhith a ’toirt ionnsaigh air Turks, a chuir an ceann 800 Otrantini nuair a dhiùlt iad tionndadh gu Ioslam. Tha na cnàmhan aca air an taisbeanadh anns an àrd-eaglais, a tha cuideachd na dhachaigh do sheata de breac-dhualadh a chaidh a chrìochnachadh ann an 1166, agus tha grunn de na buill-canain clach-ghràin Turks fhathast sgapte air na sràidean. Bha e a ’faireachdainn mar gum biodh iad air am marbhadh an sin còig uairean an àite 530 bliadhna air ais.
Air an fheasgar mu dheireadh chuir mi crìoch air an turas agam mar a thòisich mi e: le draibhear. Chaidh mi gu deas a dh ’fhaicinn na menhirs agus na dolmens faisg air Uggiano la Chiesa. Chaidh na rèiteachaidhean dìomhair seo de chlachan, a bha ruigsinneach le rathaidean caol (ma bha iad air an deagh chomharrachadh), fhàgail le muinntir Linn an Umha ris an canar Messapians; bha e coltach rium gun robh iad air tuiteam sìos gu achaidhean fàsail mar luchd-tadhail bho phlanaid eile. Às deidh sin chaidh mi gu tuath gus sùil a thoirt air Laghi Alimini, uisge Salentine nas iongantaiche. Air mo shlighe air ais gu Montelauro, leis a ’ghrian a’ cromadh agus mo chuairt cuimhneachail làn grèine a ’tighinn gu crìch, stad mi aig ionad tuathanais far an robh, còmhla ri apricots, peitseagan, gràinean, cherisean, melons, agus gàrraidhean uaine, bean an tuathanaich a ’reic tomatoan tioram, balgan-buachair, zucchini - nach fhaca mi a-riamh roimhe - agus capers. Thog i grèim air caper le spàin fiodha le bataraidh agus chùm i a-mach e thugam. Bha mi a ’blasad milis, bha mi a’ blasad salann, bha mi a ’faireachdainn pod beag de lionn measan fosgailte fosgailte nam bheul.
A bheil fios agad dè a tha ga dhèanamh cho sònraichte? dh'fhaighnich i.
Gu fìrinneach, thuirt mi rithe, tha mi a ’creidsinn gu bheil mi a’ dèanamh.
Chaidh sgrìobhadh Michael Frank a chruinneachadh ann an An Eadailt: An sgrìobhadh siubhail as fheàrr bhon New York Times . Tha e an-dràsta ag obair air nobhail.
Fuirich
Masseria Bernardini Contrada Agnano, Nardò; 39-02 / 5843-1058; Giblean - Dàmhair; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; suites bho $ 260.
Luach mòr Masseria Don Cirillo Rathad Provincial Ugento - Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; a ’dùblachadh bho $ 182.
Luach mòr Masseria Montelauro Rathad Prorantial Otranto - Uggiano, Montelauro; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; a ’dùblachadh bho $ 215.
Luach mòr Suite 68 7 Via Leonardo Prato, Lecce; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; a ’dùblachadh bho $ 104.
Màl thaighean is àros salentonascosto.it .
Ith
Dachaigh do Martinu 95 Via Corsica, Taviano; 39-0833 / 913-652; dinnear airson dà $ 78.
Aig an dà chùirt 1 Cùirt Giugni, Lecce; 39-0832 / 242-223; dinnear airson dà $ 52.
Seann pastraidh G. Portaluri 18 Via Alcide de Gasperi, Maglie; 39-380 / 356-5236; pastraidhean airson dà $ 3.
Taigh-bìdh La Pignata 7 Corso Garibaldi, Otranto; 39-339 / 313-8430; dinnear airson dà $ 65.
Trattoria Le Taiate Tro Litoranea, Porto Badisco; 39-0836 / 811-625; Màrt-Sultain; lòn airson dà $ 40.
Dèan
QuiSalento , iùl mìosail ionadail mu na h-ealain, dibhearsain, agus taighean-bìdh, tha làrach-lìn feumail aige agus bidh e a ’foillseachadh aon den bheagan stiùiridhean Beurla don sgìre. quisalento.it .
A ’feitheamh ri sgoil còcaireachd bùird Lecce; a ’feitheamh.com ; Gearran tron Dùbhlachd; clasaichean bho $ 455.
Lido Pizzo Tràigh snàmh air a ruith leis na h-aon sealbhadairean ri A Casa tu Martinu. Gallipoli; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it .
Nautica Med Cuairtean bàta timcheall na h-uaimhean faisg air Santa Maria di Leuca. 34 Via Enea, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; cuairtean bho $ 20.
Bùth
Factaraidh pasta àrsaidh Benedetto Cavalieri Pasta traidiseanta tiormaichte. 64 Via Garibaldi, Maglie; 39-0836 / 484-144.
Terrarossa Arte Salentina Ceàird Salentine air an deagh thaghadh. 28 Piazza Salandra, Nardò; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .
Pescheria La Lampara Aig margaidh an èisg ri taobh a ’phuirt, Gallipoli; 39-0833 / 261-936.
Aig an Dà Chùirt
Masseria Bernardini
A-mach à tiùrran de chlach bhuidhe tha ailtire Milanese agus sealbhadair gailearaidh air seachd seòmraichean a chruthachadh, cuid le grunn sheòmraichean-cadail. Tha na cidsinean agus na h-obraichean ealain co-aimsireil, na gàrraidhean cùbhraidh le lavender agus rosemary, agus tha an amar na thlachd.
Masseria Don Cirillo
Masseria Montelauro
Bha an togalach tràth seo na dhachaigh do 20 teaghlach ach chaidh ath-dhealbhadh leis an t-sealbhadair fasanta Elisabetta Turgi Prosperi.
Suite 68
Bidh Màiri Rossi, a tha air leth comasach, a ’ruith am B&B beag, chic seo ann am palazzo prìobhaideach.
Dachaigh do Martinu
Tha an taigh-bìdh gu sònraichte an sàs ann an soithichean leithid Salentine pònairean fìor-ghlan agus chicory , purée de phònairean fava air a fhrithealadh le chicory wilted, agus ciceri agus tria , pasta le friogais air a thilgeil le chickpeas.
Seann pastraidh G. Portaluri
Taigh-bìdh La Pignata
Trattoria Le Taiate
Màrt-Sultain
Lido Pizzo
Tràigh snàmh air a ruith leis na h-aon sealbhadairean ri A Casa tu Martinu.
Nautica Med
Cuairtean bàta timcheall na h-uaimhean faisg air Santa Maria di Leuca.
Factaraidh pasta àrsaidh Benedetto Cavalieri
Pasta traidiseanta tiormaichte.
Terrarossa Arte Salentina
Ceàird Salentine air an deagh thaghadh.