Tha na faclan Côte d & apos; Azur, airson a ’mhòr-chuid de luchd-siubhail, a’ cur ri chèile seata sònraichte de dhealbhan inntinn. Rosé air tràigh. Clubaichean oidhche air an lìonadh le seòrsachan Brigitte Bardot le pòg grèine. Chuir feasgair Languid seachad a ’suidhe air gheat far an Cap d & apos; Antibes. Ach tha taobh air an roinn seo nach gabhadh & apos; t a thoirt air falbh bho chumhachd rionnag La Croisette - an t-slighe-bùird ainmeil sin air a bheil pailme ann an Cannes. Tha fios aig na teaghlaichean Frangach a bhios as t-samhradh an seo dìreach mar a chuireas iad aghaidh air an aghaidh gleansach, a ’sireadh tràighean dìomhair, cuairtean bearraidh le giuthas giuthais, agus biadh sìmplidh ach iongantach Provençal. Dha luchd-tadhail cèin, ge-tà, tha a bhith a ’lorg taobh nas dearbhaiche na Frainge Riviera & apos; s, airson na deicheadan mu dheireadh co-dhiù, air a bhith nas duilghe.
Tha Hôtel Les Roches Rouges, baile turasachd iongantach a chaidh fhosgladh às ùr anns na bearraidhean letheach slighe eadar Cannes agus St.-Tropez, ag amas air a dhèanamh beagan nas fhasa eòlas fhaighinn air an fhìor Côte d & apos; Azur. Gu o chionn ghoirid, bha an taigh-òsta seo dìreach far a bheil thu cha do rinn & apos; t ag iarraidh fuireach ann am Provence. Àite dà rionnag a bha ruith sìos, bha e steigte ann an raointean taca na Frainge ann am meadhan na linne, agus chan ann ann an dòigh neo-shoilleir clasaigeach. Ach eadhon aig a polyester-everything nadir, bha beagan rudan fhathast a ’dol air a shon. Gus tòiseachadh le: àite. Tha Les Roches Rouges ann an cridhe turquoise an Riviera, a ’dol thairis air caolas socair faisg air baile cala St.-Raphaël. Tha an taigh-òsta air ainmeachadh air na creagan dearga ann an tèarmann Massif de l & apos; Estérel - an raon de fhàsach beanntach 79,000-acair a tha na shuidhe ri thaobh. Gheibh thu ann le bhith a ’draibheadh air rathad ris an canar La Corniche d & apos; air neo, no an Golden Coastal Path, a tha am measg nan sgrìoban as bòidhche san Fhraing. Agus bha an taigh-òsta fhèin a-riamh a ’co-chòrdadh ris an t-sealladh-tìre, suidhichte ann am bearradh ìosal le seòmraichean aoighean a’ ruith sìos a dh ’ionnsaigh na mara.
Ach a dh ’aindeoin sin, o chionn bliadhna no dhà, bha am fortan a’ coimhead creagach. An uairsin thàinig fear-saoraidh ann an riochd rudeigin eu-coltach ri Valéry Grégo, 42-bliadhna, a stèidhich an t-sreath taigh-òsta Frangach Les Hôtels d & apos; en Haut. Is e Grégo an seòrsa Parisianach tattooed, dubh-chòmhdach a tha a ’coimhead mar gum biodh e & apos; d fada nas comhfhurtail ann am bàraichean dàibhidh Pigalle na bhith ag ithe air tràigh. Ach nuair a bha e a ’lorg thogalaichean san sgìre, chaidh a spreadhadh:‘ Nuair a thàinig mi a choimhead an àite a-mach an toiseach chunnaic mi an taigh-òsta dà-rionnag seo, agus bha mi a ’smaoineachadh gur e latha a chaidh a chall a bh’ ann, ’dh’aidich Grégo. 'An uairsin dh ’fhosgail mi an doras aghaidh, agus bam . Bidh tu a ’coiseachd a-steach agus tha thu a’ faireachdainn mar thu fhèin & apos; ath gu dearbh a-steach an uisge. ' Sealladh den Mhuir Mheadhan-thìreach bho sheòmar aoighean aig Hôtel Les Roches Rouges. Benoit Linero / Le cead bho Hotel Les Roches Rouges
Cheannaich Grégo Les Roches Rouges agus thug e ùrachadh còig rionnagan dha, ag ath-fhosgladh an taigh-òsta 50-seòmar sa Chèitean an-uiridh. Bha e airson ionad-turasachd a chruthachadh far am faodadh aoighean an glitz a thoirt air ais agus eòlas fhaighinn air Provence mar a bha e & apos; s a ’ciallachadh a bhith. Mar sin chuir e an togalach & apos; s aghaidh agus meadhan eireachdail meadhan-aoiseil, a ’soilleireachadh na h-uinneagan bho mhullach gu mullach agus loidhnichean fada, dìreach le pailm uile-gheal agus àirneis suaicheanta mar chathraichean Transat leis an Ùr-ionnsaiche cumhachdach Eileen Gray. An amar-snàmh spruced - lagan air a chuir a-steach don chreig chreagach agus air a bhiadhadh le uisgeachan a ’Mhuir Mheadhan-thìreach - na iongnadh. Às deidh feasgar a chuir seachad a ’leughadh fo sgàil, fhad‘ s a bha balaich pool a ’lìbhrigeadh carafes de pastis gu mo cho-luchd-grèine agus tonnan a’ frasadh an aghaidh nan creagan, cha robh mi a-riamh ag iarraidh falbh.
B ’e an dòigh anns an robh Grégo a’ mhòr-chuid a ’dèanamh ceangal ri eachdraidh an taigh-òsta & apos; le bhith a’ cur cuideam air biadh ionadail clasaigeach. B ’e an spreagadh aige leabhar reasabaidh 1963 ris an canar Còcaireachd Dachaigh Provençal Traidiseanta leis a ’bhàrd René Jouveau. Chan eil e & apos; t uiread de leabhar còcaireachd ri leabhar ealain mu mar a bhiodh daoine a ’fuireach agus ag ithe ann am Provence - agus fhathast, bho àm gu àm, an-diugh. ‘Bha mi airson gun tigeadh a h-uile reasabaidh san taigh-òsta a-mach às an leabhar sin,’ mhìnich Grégo. Bha na soithichean traidiseanta Provençal air an robh mi ag obair fhad ‘sa bha mi a’ fuireach a ’toirt a-steach a h-uile càil bho ratatouille barraichte le mil rosemary gu aioli grand foirfe, no biadh mara agus glasraich amh le dip garlicky fresh-mayonnaise air a bheò-ghlacadh le lemonan Menton. Bha an cidsin eadhon a ’tabhann leannan mo ghràidh cèic blea , pie-quiche Eilbheis-chard uaireannan air a fhrithealadh ann an itean milis, spìosrach raisin ach an seo air a thaisbeanadh ann an cruth blasta, le cnothan giuthais air a thòstadh.
Agus aig taigh-bìdh tràigh an taigh-òsta & apos; s lorg mi cuideachd, gu mo iongnadh, seòrsa brot ris an canar aigo boulido, rud nach fhaic thu ach ainneamh air clàran-bìdh san Fhraing tuilleadh. Is e seann rud sònraichte Provençal a th ’anns a’ mhias air a dhèanamh suas de garlic agus luibhean fiadhaich air am bruich ann an uisge, an uairsin air an lìomhadh thairis air aran latha a chaidh & apos; s a thiormachadh le ola ollaidh. Tha am brot seo a tha coltach ri bun-bheachd (tha an t-ainm ag eadar-theangachadh gu ‘uisge bruite’) cho anamach agus beathachail, tha e air nochdadh gu h-ionadail: ' aigo boulido sauvo la vido, 'no, bidh uisge bruite a ’sàbhaladh beatha. O chionn ghoirid, ge-tà, tha e air a bhith doilleir, a ’ciallachadh luchd-gràidh biadh traidiseanta Provençal (an seòrsa a tha air a bhrosnachadh le leabhraichean còcaireachd suaicheanta mar Richard Olney & apos; s Clàr Lulu & apos; s Provençal no Mireille Johnston & apos; s Cuisine of the Sun. ) mar as trice feumaidh iad a bhith riaraichte le bhith ga chòcaireachd aig an taigh - mar a bhios mi - ma tha iad airson blas fhaighinn air fìor bhlasan ceann a deas na Frainge. Thàinig a ’mhias ann an tureen crèadha mòr cho tarraingeach, thàinig boireannach beagan bhùird seachad a dh’ iarraidh na bha mi ag ithe. Nuair a mhìnich mi dè a bh ’ann - uisge le garlic agus duilleagan bàgh air a dhòrtadh thairis air sliseagan an-dè & apos; s baguette - cha robh i & apos; t a rèir coltais. Cothromach gu leòr, thuirt mi rithe, ach ann an àite cho ìomhaigh-inntinneach ris an Côte d & apos; Azur, is fhiach cuimhneachadh an-còmhnaidh gum faod coltas a bhith meallta.
Tha an Riviera Frangach wasn & apos; t an-còmhnaidh na cheann-uidhe sònraichte. Gu h-eachdraidheil, bha e air ainmeachadh mar phìos cladach bochd, far an robh luchd-còmhnaidh a ’dèanamh bith-beò a’ fàs olives, a ’buachailleachd gobhair agus a’ lìonrachadh mullaichean. An uairsin, aig deireadh an 19mh linn - toiseach an Belle Époque - ràinig an rèile, a ’toirt luchd-tadhail le deagh shunnd à Paris agus Lunnainn a’ lorg amannan balmy. Bha a ’Bhanrigh Bhictòria am measg na bha an luchd-uchd-mhacachd tràth air saor-làithean air an Riviera, agus ro na 1930an, bha bearraidhean giuthais Naoimh St Jean-Cap-Ferrat làn de Villas mòra a chaidh an togail mar dhachaighean samhraidh airson na h-uaislean.