Cha robh dùil agam tuiteam airson Florence fhad ’s a bha mi ag ithe dumpling Iapanach.
Coltach ris a ’mhòr-chuid de luchd-tadhail a’ chiad uair ann am baile mòr Eadailteach, ràinig mi le spionnadh iteach neach-tasgaidh, a ’creidsinn gun deidheadh tar-ghnè a lìbhrigeadh le bhith a’ faicinn gu pearsanta a h-uile glòir Ath-bheòthachaidh a thachair mi ann an dealbhan camara. Michelangelo’s Dàibhidh. Brunelleschi’s Duomo. Botticelli’s Earrach . Am Ponte Vecchio agus Palazzo Pitti. Chuir mi seachad a ’chiad 48 uair a thìde agam ann an luideag manic, a’ pinadh tron chuartan terra-cotta ann an grian teth a ’Chèitein, ag obair tron liosta riatanach ri dhèanamh le èifeachdas obair-lannsa. Ach a dh ’aindeoin seo anns a’ mhòr-ghil bhrosnachail seo air greadhnachas linn Medici, cha b ’urrainn dhomh a bhith a’ crathadh a ’mhothachaidh gun do rinn mi an fhìor mhearachd a bhòidich mi a sheachnadh: a’ faicinn gu leòr ach a ’faighinn blas beag, a’ frasadh uachdar a ’bhaile aig cosgais tuigse a anam.
An uairsin, air an treas feasgar agam, thàinig an dumpling. Bha mi ann an Sant’Ambrogio, sgìre chadalach air iomall an ionaid turasachd, a ’gabhail biadh aig bàr taigh-bìdh beag bìodach ris an canar Ciblèo. Air fhosgladh sa Mhàrt 2017, tha e na àite tarraingeach le dìreach 16 suidheachain a tha ga bhile fhèin mar Tuscan Oriental. Chan eil clàr-bìdh ann; an àite sin, bidh dìnnearan a ’suidhe airson cuirm tapas languid, omakase ann an stoidhle a bhios a’ measgachadh blasan Iapanach, Sìneach, Coirèanais agus Eadailteach le sìmplidheachd eireachdail. Thàinig Edamame agus peas achaidhean fiadhaich air an tiormachadh ann an ola ollaidh spìosrach; roinn sliotan geir de soppressata truinnsear le buntàta air a uisgeachadh le wasabi; Thug glainneachan de fhìon ionadail seachad criomagan de adhbhar. Ràinig an dumpling, air a steamadh gu foirfe, a chraiceann fìnealta timcheall air lìonadh de mhuc Casentino, ann am meadhan mo bhiadh. Bha e seachad air blasda, cuimhneachan meud beag gu bheil Florence fada nas motha na reliquary sgoinneil. Tha e na bhaile-mòr a tha ga fhosgladh fhèin do shaoghal an latha an-diugh ann an dòighean iongantach.
Tha e gu math sònraichte, nach eil? thuirt Fabio Picchi, sealbhadair Ciblèo, a rèir coltais a ’toirt iomradh air an dumpling, ged bu mhath leam a bhith a’ smaoineachadh gu robh e a ’tuigsinn gu robh mionaid nochdte agam mu bhaile a dhachaigh.
Tha seun draoidheil le feusag geal, Picchi air a bhith air a mheas o chionn fhada mar àrd-shagart còcaireachd Florentine. Dh ’fhosgail a’ chiad thaighean-bìdh aige - an Cibrèo Ristorante a bha gu ìre mhòr àrd-inntinneach agus am bràthair no bràthar nas neo-fhoirmeil, Cibrèo Trattoria - ann an 1979 agus tha iad fhathast mar cuid de na h-àiteachan as fheàrr airson blasad de bhlasan roinneil fhaighinn agus tlachd fhaighinn às an lùth easbhuidh a tha a ’brùthadh taobh a-muigh sgìrean nas truime a’ bhaile. Nas fhaide air adhart thàinig Caffè Cibrèo, far am bi madainnean espresso-agus-pastraidh a ’frasadh a-steach gu oidhcheannan Chianti-and-salumi, agus Teatro del Sale, club suipear far am bi dìnnearan buffet air an leantainn le cuirmean ciùil. Còmhla ri Ciblèo, tha iad uile air an cruinneachadh timcheall air far a bheil iad a ’tighinn tarsainn. Bidh Picchi a ’cumail smachd air an ìmpireachd aige le panache - a’ deàrrsadh eadar taighean-bìdh, a ’sgùradh a’ mhargaidh faisg air làimh airson tàthchuid, a ’cur fàilte air seann charaidean agus a’ toirt air daoine ùra a bhith a ’faireachdainn mar riaghladairean
Còcaire Minjoo Heo aig Cibleo, ann am Florence Minjoo Heo, còcaire aig taigh-bìdh fusion Àisianach-Eadailteach Ciblèo. | Cliù: Federico Ciamei